Выкройка платья футляр: построение своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео

466 Время чтения: 7 мин.

Платье облегающего кроя, имеющее по своему силуэту сходство с футляром, произвело фурор в мировой общественности, став классикой и неотъемлемой частью женского образа.

В XX в. платье массово внедрили Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага и Живанши, поставив на одно из первых мест в мире моды. Его носят везде и на улице, и в каком-нибудь учреждении, на деловой и светской вечеринке.

Какую ткань выбрать для платья-футляр

Основой для выбора ткани является:

• время года;
• применение;
• сложность кроя;
• возраст женщины;
• комплекция.

Для холодной поры идеально подойдёт драп, трикотаж, букле. Летом уместными будут тонкие, лёгкие и гигроскопичные материалы: лён, хлопок, шёлк, шифон. Эти виды полотна сильно мнутся, что вызывает большие неудобства, поэтому следует отдавать предпочтения натуральным тканям с синтетическими добавками.

Модели для делового образа изготовляются из однотонных тканей, а яркий рисунок или интересный узор будет уместен в платьях на каждый день. Для вечерних или свадебных луков используется самая дорогая и эффектная ткань.

Для решения какой же материал использовать, необходимо задуматься о крое и фасоне выбранного платья-футляр, если конструкция сложная, её обыгрывают мягкой и легко драпируемой тканью. Модель же простого дизайна предполагает плотное и фактурное полотно.

Внимание! Блестящий материал способен зрительно увеличивать объём фигуры, поэтому девушкам с формами нужно выбирать его осторожно, а стройным представительницам прекрасного пола, наоборот, подойдёт отлично.

Женщинам в возрасте нужно отдавать предпочтение более тёмным однотонным цветам, а молодым яркие цветовые сочетания будут в самый раз.

Как снимать мерки для построения выкройки

Для правильного снятия размеров, и чтобы быть точным необходимо соблюдение некоторых правил:

• обмериваемая должна стоять ровно, не меняя привычное ей положения осанки;
• быть в нижнем белье;
• для обозначения и удобства снятия замеров на линии талии обвязывается эластичная тесьма;
• зрительно обозначаются выступающие точки.

При работе с сантиметровой лентой необходимо прикладывать её плотно для точности снятия параметров, прибавки делаются после и будут добавляться в зависимости от выбранного дизайна и модели.

Основные мерки — это:

• Полуобхват шеи — лентой происходит обмер шеи и делится результат пополам.
• Полуобхват груди — охватываются лопатки и проводится сантиметр над грудью и делится на два.
• Половина ширины спины — мерят лопатки до рук.
• Полуобхват бёдер — обхватывает ягодицы и делается учёт на живот, результат делят наполовину.
• Длина плеча — проходит от шеи до верхней точки плечевой части.
• Длина рукава — от выступающей части плеча до середины ладони, рука при обмере полусогнутая.
• Полуобхват талии — с сантиметром охватывается талия и учитывается половина величины.
• Половина ширины плеч — измерение ширины плеч.
• Центр бюста — измеряется между выдающимися вперёд частями груди.
• Длина переда до талии — замер от плеча по выпуклости груди к талии.
• Высота груди — от плеча до верхней точки груди.
• Высота плеча переда — расстояние от точки плеча через высшую точку груди до талии.
• Длина изделия — от выпуклой части на затылке по спине до требуемой длины.

Пошаговое построение выкройки для платья-футляр

Существуют 4 типа силуэта платья:

• сильно прилегающего;
• прилегающего;
• прямого;
• полуприлегающего.

Все они строятся по одному шаблону с припусками на свободу силуэта.

Для построения выкройки предпринимаются следующие шаги:

1. Чертится сетка, состоящая из прямоугольника, где высотой его является длина изделия.
2. Отмечаются вертикальные линии, обозначающие спинку, полочку и пройму.
3. Строятся горловина, косая линия спинки и на ней отмечается плечевая выточка.
4. Находится кривая линия проймы спинки. Аналогично спинки происходит построение плеча полочки.
5. Намечается грудная выточка.
6. Соединяется по найденным точкам кривая линии проймы.
7. Отмериваются линии талии и бёдер. Отмечаются выточки талии на спинке и полочке.
8. Соединяются точки боковых изгибов и низа модели.
9. Чертёж переносится на копировальную бумагу – лекала готовы.

Простое платье футляр

Необыкновенная популярность платья обусловлено его универсальностью и широтой дизайна от повседневного к праздничному варианту. Впервые появившись, оно представляло собой платье без рукавов с длиной миди и полукруглой горловиной. На сегодняшний день оно претерпело большие изменения, помимо внедрения различных типов рукавов, существуют изделия с длинной мини или в пол.

Платье-футляр с баской

Баска — небольшой кусок ткани, пришитый к поясу и в классической вариации собранный в волан, словно ещё одна юбка, увеличивая соотношение разницы между бюстом и бёдрами. Надевается всеми независимо от форм и возраста. Эту модель рекомендуют многие стилисты и, по прогнозам,  она ещё долго будет оставаться актуальным, значит, обязано быть в гардеробе.

Важно! Платье с баской не рекомендуется девушкам с фигурой «груша», так как ещё больше зрительно утяжеляет нижнюю часть бёдер.

Платье-футляр с запахом

Фасон напоминает обычный домашний халат, каким и был представлен с цветовым орнаментом публике, отнёсшейся к этому настороженно. Однотонные же варианты платья приняли благосклонно.

Вначале были только чёрно-белыми с названием wrap dress.

Сегодня они ярких и вызывающих расцветок из огромного вида материалов и пользуются огромной популярностью, так как помимо чрезвычайного удобства и очаровательной женственности, оно придаёт носительнице особый романтизм.

Как сшить платье футляр своими руками

Новичку лучше не брать сложные модели и воспользоваться помощью учебников по шитью или другими источниками. Далее измеряются параметры, и берётся, подготовленная выкройка.

Необходимые материалы и инструменты

Если шьёт новичок, стоит взять лён или хлопок, так как они не такие сложные и капризные в работе.

Выбранный натуральный материал при стирке может дать усадку, поэтому покупая, необходимо взять больший размер полотна по ширине, постирать, утюжить, и после всех процедур выкраивать.

Подбирается приклад – это подклад, клеевая, молния, нитки, пуговицы и т. д.

Из инструментов самым значимым элементом выступает швейная машинка, и необязательно последней модели, рядом с ней требуется оверлок, для обработки кромки.

Совет! Большую помощь окажет профессиональный утюг, так как все ошибки и недочёты швеи с его помощью можно исправить.

Пошаговый пошив платья

Пошив состоит из:

• стачивания выточек на переде и спинке;
• обработка швов на плечах и боках.

Шьём юбку для платья-футляр

• строчатся выточки;
• соединяются и сшиваются между собой половины юбки;
• всё утюжится.

Этап сборка

• лиф переда прикладывается к передней части юбки, лицевыми сторонами друг к другу, сшиваются, предварительно соединив выточки обеих частей, образовав на лицевой части прямую линию;
• пришивается подготовленный и простроченный подклад;
• после проделанной работы притачивается потаённая застёжка-молния;
• обрабатываются горловина и проймы рукавов;
• все этапы сборки подвергаются тепловой обработке.

Особенности пошива платья-футляр

Особенность заключается в том, что выполнить пошив способен и начинающий мастер, вне зависимости от уровня подготовки. Самым сложным служит перенос замеров на полотно, так как их правильное расположение и выполнение делает посадку по фигуре идеальной.

Платье футляр – одежда вне времени и пространства. Применимо везде, шьётся из любого полотна, ещё раз доказывая свою универсальность и практичность на все случаи жизни.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Понравилась?

Загрузка…

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter. Мы все исправим!

Источник: https://tkaner.com/odezhda/plate/vykrojka-platya-futlyar/

Как кроить и шить платье-футляр (мастер-класс)

Платье футляр подходит для девушек и женщин любого возраста. Для тех, кто имеет самые минимальные знания и навыки шитья одежды, мы хотим предложить выкройку и мастер-класс летнего платья-футляра. В статье выкройки на 48, 50, 52 размеры.

Впоследствии можно будет на основе этой выкройки сшить платье с рукавом разной длины. Платье футляр идеально подходит для повседневной носки, а если его аккуратно сшить, то в таком наряде не стыдно пойти в гости, в театр, в кафе. Для оптового пошива можно предложить швейную фабрику, где шьют платья, и не только.

Такое красивое платье-футляр или платье карандаш украсит гардероб любой дамы. Классика — это всегда модно и востребовано. Выкройка дана в трёх размерах.

Перед составлением выкройки нужно снять мерки со своей фигуры, тогда платье будет идеально облегать фигуру. Это модель прилегающего силуэта, в потайном шве, в центре спины, располагается молния.

Молния на спине должна быть не меньше 55 см, иначе вам трудно будет влезать в платье. Есть вариант: вшить молнию в боковой шов, в этом случае замок можно взять 25-30 см.

Важно знать, что размер платья-футляр соответствует половине обхвата груди.

Какие мерки нужно снять перед изготовлением выкройки?

1. Измерить сантиметром обхват груди
2. Обхват талии.
3. Обхват бёдер.
4. Замерить длину плеч.
5. Длину изделия.
6. Ширину спины (измеряется от одной подмышки до другой).

Вот так можно разложить выкройку на ткани:

При ширине рулона 140 см, нам понадобится купить 120 см ткани. При этом обтачки мы кроим из этого же куска (рис. А). При обработке не обтачками, а косой бейкой под цвет ткани — хватит 110 см полотна (рис. Б).

При раскрое учитывайте состав ткани: если это хлопок или лён — он не растягивается и даёт усадку при стирке. Значит, нужно взять плюс 5-7 см по ширине.

Обычно в такой модели делают шлицу на юбке. Если для вас это сложно — можно сделать простой разрез. Разрез обрабатывается на линии середины спины. При раскрое обязательно учитывайте припуски на швы: они должны быть 1-2 см. Запас на подгибку низа 4-4,5 см.

Корректируем выкройку и подгоняем по своей фигуре. Учитываем, что полочка у нас цельнокроеная, а спинка состоит из 4-х деталей. Если мы выбираем вариант с обтачкой, значит, должно получиться: спинка (центральная деталь) — 2 шт., спинка (бочок) — 2 шт, полочка цельнокроеная — 1 шт., обтачка переда — 2 шт., обтачка спинки — 2 шт.

Пошив

Для того чтобы сшить платье-футляр своими руками, нам понадобится ткань. Ткань лучше взять: лён, плотный хлопок, жаккардовая, репс. Лучше всего подойдёт ткань с добавкой эластана. Такие ткани не дают усадки после стирки и хорошо тянутся.

После того как мы сделали выкройку, накладываем её на изнаночную сторону ткани и скалываем булавками. Затем, прибавив припуски на швы и определившись с длиной, мелом чертим на ткани линии разрезов. Вырезаем детали кроя.

1. Стачиваем и заутюживаем вытачки на полочке.
2. Скалываем булавками и смётываем центральную деталь спинки и бочок.
3. Скалываем булавками центральный шов спинки от низа шлицы до линии втачивания молнии.
4. Скалываем булавками и смётываем плечевые и боковые швы.
5. Подгибаем низ платья на изнаночную сторону и замётываем его.
6. Центральный шов спинки смётывайте от самого низа шлицы до линии втачивания замка. Шлицу тоже зашейте. Сметайте боковые и плечевые швы. Подогните низ платья на изнаночную сторону и заметайте. Далее, переходим к примерке платья. Убираем лишние сантиметры в объёме,подгоняем работу по фигуре. Платье должно быть комфортным и не слишком узким.
7. Если посадка нас устраивает, садимся за машинку и стачиваем плечевые, боковые, и шов спинки. Булавки удаляем.
8. Молнию проще пришить при помощи специальной лапки для её притачивания.
9. Далее, выполняем центральный шов спинки от низа до застёжки. Все швы обрабатываем на оверлоке и тщательно приутюживаем. Вначале приутюживаем и разглаживаем боковые, плечевые швы: так они становятся тоньше. Затем разутюживаем швы в разные стороны.
10. Обрабатываем горловину платья. В зависимости от фасона платья выбираем для отделки обтачку или бейку.
11. Если нужно укрепить горловину, как в нашем случае, то выбираем обтачку. Её можно укрепить дублирином. Остановимся подробнее на обработке горловины и пройм.

Оформлять горловину и проймы мы будем обтачками, которые выкроили из ткани платья.

Обработать на оверлоке низ обтачек. Складываем обтачки с изделием лицевыми сторонами. Возле застёжки-молнии завернуть край обтачки так, чтобы он не доходил до места притачивания 0,5 см. Приколоть подгиб к горловине.

Далее, совмещаем лицевые стороны обтачек и изделия и обтачиваем горловину. Заканчивая шов на 3 см ниже линии плеча, обтачиваем проймы. Ножницами подрезаем припуски, выворачиваем на лицевую сторону и проутюживаем.

Потайным стежком вручную пришиваем обтачку к тесьме застёжки-молнии.

Выворачиваем платье наизнанку. Раскрываем обтачки в районе плеча. Скалываем булавками обтачку спинки с такой же деталью переда. Плечо спинки скалываем с плечом переда, стачиваем и разутюживаем припуски.

Выворачиваем изделие наизнанку, вытягиваем оставшиеся открытые участки пройм и обтачек. Аккуратно, но неглубоко скалываем эти участки булавками, не заденьте внутри «трубы» другие слои ткани. Далее, стачиваем участок между красными крестами и подрезаем припуски.

Отворачиваем вниз обтачку, подшиваем вручную мелкими потайными стежками к припускам бокового шва.

Вот и закончили оформлять верх платья. После оформления пройм и горловины останется только подшить низ платья и приутюжить его.

Обработка горловины обтачкой:

Как обработать горловину платья обтачкой How to make a neckline

Источник: http://StranaHandmade.net/shityo/plate-futlyar

Построение выкройки платья-футляр

Платье фасона «футляр» — базовый элемент гардероба, универсально подходящий к любому случаю. Его выкройка служит основой для построения других моделей.

Поэтому научиться конструировать и шить платье-футляр своими руками окажется очень полезным навыком, и в дальнейшем вы сможете создать много разнообразных нарядов.

Поистине незаменимый и универсальный фасон повторяет изгибы тела, благодаря четким лаконичным линиям подходит женщинам любой комплекции. Поднимая или опуская линию низа, меняя форму горловины или рукавов, можно сбалансировать силуэт и подчеркнуть достоинства фигуры.

Из всех моделей именно «футляр» создается по выкройке-основе: это база для построения чертежей других будущих платьев. Если правильно снять мерки и внимательно пройти все этапы моделирования, в дальнейшем вы сможете быстро и без сложных расчетов видоизменять получившуюся схему для создания разных нарядов.

Фасон хорош тем, что можно видоизменять очертания вещи, не нарушая баланса линий и гармоничности внешнего вида.

Модификации с платьем «футляр»

• Выбрать модель со сборками на талии, рюшами, контрастными вставками — чтобы отвлечь внимание от выпуклого живота.
• Сшить платье из жесткой ткани, которая хорошо держит форму и скроет несовершенства фигуры.
• Остановиться на сильно прилегающем силуэте и выделить красивую линию перехода талии в бедра.
• Акцентировать талию, дополнив модель поясом (не слишком широким, чтобы общее впечатление не вышло «громоздким»).

novaiy.ru

Снятие мерок и вычисление прибавок

Для построения выкройки платья-футляр вам понадобятся чертежные принадлежности (карандаш, линейка), портновские лекала и бумага большого формата — калька, миллиметровка, ватман.

Можно строить схему на листах формата А4 и потом соединить элементы в общий рисунок. Также нужна лента-сантиметр для снятия мерок.

Определив по росту необходимую длину, нужно просчитать длину плеча, спины с полочкой до талии, а также рукавов, если они предполагаются (их чертят отдельно). Также необходимо замерить:

• ширину плеч, груди и спины;
• высоту груди, плеча по косой на груди и спинке;
• полуобхваты — шеи по основанию, груди и бедер по наиболее отстоящим от торса точкам, талии на самом узком уровне.

По полуобхвату груди расчетным путем определяют ширину по:

• груди — 1/4 минус 4 см;
• пройме — 1/8 минус 1,5 см;
• спинке — 1/8 плюс 5,5 см.

На выкройке нужно сразу сделать прибавки на свободное облегание. Они зависят от самого изделия — насколько обтягивает, из какой ткани шьется (эластичной или жесткой).

Базовые силуэты

• С сильным прилеганием. Для него нужны растягивающиеся ткани. Прибавки можно не делать, но стоит оставить до 2-3 см.
• Прилегающий. Надбавки около 3 см равномерно распределяют по спине, проймам и груди (по 1 сантиметру на каждую зону).
• Полуприлегающий. Прибавляют до 5 см, это хорошо маскирует несовершенства фигуры.  Это значение распределяют по груди, оставляя 1 сантиметр на спину и 1,5 — на проймы.
• Свободный. Для него оставляют не менее 6 см.

sdelala-sama.ru

Классическая выкройка платья-футляр предполагает использование прилегающего силуэта и не слишком растягивающихся тканей. Поэтому для полуобхватов нужно делать средние прибавки.

• Грудь и отрезок от спинки до талии — около 0,5 сантиметра.
• По талии — 0,1-0,3 см.
• По бедрам — 0,2-0,25 см.
• По пройме и плечам — до 0,3 см.
• По спинке — до 0,8-0,9 см.
• Отрезок от полочки до талии — 1 см.

Платье, сшитое по верно снятым параметрам, станет практически вашей «второй кожей» и правильно сядет. Смоделировав базовую схему, можно будет поэкспериментировать с линией горловины, плеча, драпировками, формой. Но сперва делаются чертежи полочек (половинок) изделия — отдельно по переду и спинке.

Моделирование выкройки по пройме и груди

Чертеж классического футляра делится на три условные области — грудь-талия-бедра. Его верх — наиболее трудоемкая в построении часть. Там располагаются горловина, линии плеч и рук (пройма), много вытачек, которые нужно перенести для правильной посадки. Необходимо правильно подбирать все величины и расстояния, чтобы одежда подошла, не «тянула», не висела и не жала.

Основные критерии построения проймы

• Размер пройм должен быть минимальным, но достаточным независимо от конфигурации их линий.
• На других моделях этот параметр допустимо увеличивать, но уменьшать — нельзя.
• При построении проймы ориентируются на линию груди — это одна из ключевых осей чертежа. На ее уровне находится окончание отрезка, отмеряемого от плеча. Это — величина по пройме, на которую ориентируются, выстраивая вырезы по переду и спинке.
• Высота выреза фиксирована.
• На задней стороне выкройки величина составляет 1/4 полуобхвата груди с прибавкой до 7 см, а на передней — тот же полуобхват плюс 5 см.
• Необходимо также прорисовать искривления проймы сверху и снизу.

wixstatic.com

Также на линии груди расположены концы вытачек переда — талиевой и плечевой. По задней стороне от той же оси отступают 4 см наверх, чтобы выстроить линию по спинке.

В этой же области, на краю проймы или на замке-молнии, находится плечевая вытачка. Ее переносят, обрезая по полочке угол, образованный лишней тканью.

При определении мест для вытачек нужно ориентироваться на очертания горловины, ее глубину по модели.

Вытачки и линия бедра. Основные принципы построения

Вытачки по платью, в особенности в верхней части, необходимы для правильной посадки изделия. С ними у мастеров может возникнуть много хлопот. Нужно оформить выпуклости бюста, правильно поставить грудную вытачку (как правило, на боку, около подмышки).

Общепринятые каноны построения и переноса вытачек

• Если в платье предусмотрен замок-молния, талиевые вытачки располагают справа и слева от него.
• На спине вытачку располагают в 4 см от линии горловины и опускают на 6 см.
• Вытачку груди формируют из конуса. На его острие располагается вершина (как купол на бра). Ширину определяют по своим меркам, а очертания выпуклости дает вытачка на переде по плечу.
• Вытачка с плеча переносится в подмышку после построения чертежа-основы — ее «раскрывают» и закрывают.
• После формирования силуэта необходимо выполнить расширение по низу. Фасон «футляр» в классическом виде не предполагает свободную линию подола. Поэтому расширение ограничивают 1,5 см по обеим сторонам — чтобы юбка при движении не собиралась складками и не «ползла» вверх.Если обхват бедер намного превышает обхват по груди, 1,5 см недостаточно и нужно увеличить параметр с учетом разницы величин. Сделав все предварительные промеры, можно конструировать выкройку.

elitdress.ru

Построение верхней части выкройки

Весь чертеж конструируют, опираясь на базовый прямоугольник. Его широкие стороны равны длине изделия, а узкие — величине полуобхвата по груди (прибавку закладывайте заранее).

Верхняя треть четырехугольника зонируется. На ней нужно оформить спинку, проймы и грудь. Понадобится прорисовать по верхней оси две линии — горловину и плечо.

Первая проходит по прямоугольнику, загибаясь кверху на окончании.

Этапы работы

1. Разделить натрое величину полуобхвата шеи и прибавить 0,5 см — отмерить число по верхней оси в левую сторону и отметить окончание ширины горловины.
2. Приподнять окончание горловины выше на величину, равную 1/10 полуобхвата шеи плюс около 1 сантиметра.
3. Оформить край плавной линией.

4. Плечо на выкройке проходит с небольшим наклоном от выреза и заступает за спину. Перед моделированием определите наклон по фигуре. Для нормальной линии плеча он составляет 2,5 см, для покатых — 3,5 и для высоких — 1,5 см.
5. От боковой оси по спине отмерить величину наклона.
6. Провести до него линию, начиная от горловины.

7. На полученной оси отложить длину плеча, сделав припуск около 1,5 см для вытачки.
8. Оформить края вытачки спины — они должны быть равными по длине, чтобы после закрытия плечо имело правильную форму.
9. Прочертить проймы по спине и переду на уровне груди.

mykeybox.ru

Для правильного оформления пройм понадобится определить их подмышечную точку. Она располагается по центру, на уровне груди. Сама пройма по вертикали идет вниз на 2/3. А в последней трети изгибается к вышеназванной точке. Ее линию в области спины нужно проводить после построения груди.

Как правильно оформить пройму

1. Для этого находится высота по пройме и отмеряется от края плеч книзу — так можно сразу найти линию по груди.
2. Через 3 точки выстраивается пройма по переду — сверху она изгибается от границы выреза для рук на одну десятую полуобхвата груди.

3. Прорисовываются очертания горловины, плеч и нагрудной вытачки.
4. Для последнего этапа понадобится поднять край горловины на величину 1/2 полуобхвата груди с прибавкой 3,5 см.

   Определив глубину выреза, можно прочертить его — останется только соединить по переду края горловины и проймы.

Нагрудная вытачка и конструирование нижней части платья

1. От правой стороны схемы отмерьте половинную мерку центра груди, прибавив к ней 1 сантиметр.
2. От полученной отметки проведите перпендикуляр до уровня плеча, чтобы найти, где будет размещаться вытачка.
3. Прорисовать налево вторую половину вытачки, ориентируясь на ее ширину. Отметить ее конец.

4. От сделанной отметки провести линию к острию вытачки, завершив «треугольник».
5. Скорректировать размеры обеих сторон — их длины должны быть равны.

insales.ru

Закончив с верхней частью чертежа, нужно отделить полочки спины и талии, найти линию бедра и прорисовать на ней расширение и низ. Понадобится определить, где проходит линия шва на боку — она чуть смещается к спине. Если разделить область проймы натрое, через точку ближе к задней стороне и пройдет нужная ось.

Этапы работы

1. Отмерьте от верхней горизонтали выкройки длину по спине и проведите параллельно ей ось талии.
2. От полученного отрезка отмерьте половину длины по спине и проведите горизонталь — линию бедра.
3. Отметьте ниже оси 1,5 см и прорисуйте прогибы, ориентируясь на эти точки и ширину талиевых вытачек.

   Очертания кривых зависит от количества ткани, которую нужно будет обрезать для посадки по фигуре.

4. Найдите осевую линию для талиевой вытачки на спине (посередине) и ее вершины, прорисуйте треугольники.
5. Сделайте талиевую вытачку по переду — на той же линии, что и нагрудную.

6. Прорисуйте расширение по бедрам и кривую низа — он выгибается на 1,5 см к краям полочек.

Точки по бокам на переде и спинке нужно соединять плавно, с небольшим нахлестом. Оформление нижней линии — последний этап построения.

Теперь по классической основе можно смоделировать базовый футляр — с круглой горловиной и без рукавов. Его можно видоизменить в «любую сторону».

Моделирование платьев по выкройке-основе

Отталкиваясь от чертежа, сделанного по своим размерам, можно сшить множество разнообразных платьев. Для удобства надевания облегающего изделия в нем предусматривают замок-молнию. Лучше сделать его не по центру, а в боковом шве.

Так спинка вещи будет смотреться красивее. Если такой возможности нет, вшейте потайную застежку. В футляре прилегающего типа предусматривают шлицу на юбке (по центру сзади) или разрезы по бокам.

Их можно просто вырезать и застрочить при пошиве.

stranahandmade.net

При моделировании рукавов стоит заранее изготовить чертеж-основу под размеры. Как правило, для этого конструируют простую одношовную выкройку. Ее можно скорректировать, уменьшив длину до уровня «три четверти», заузив или расширив, чтобы сделать наряд более праздничным и нестандартным.

Виды горловины для платья-футляр

• Элегантный круглый, овальный вырез. Универсальный вариант.
• «Лодочка», подчеркивающая изящные ключицы.
• V-образный вырез, демонстрирующий эффектное декольте.
• Воротник-стойка. Он уместен для моделей из плотных тканей, рассчитанных на холодный сезон.

Какими бы ни были дополнения, платье-футляр останется чуть ли не самой необходимой для женского гардероба вещью.

Оно сочетается с повседневной и деловой одеждой, никогда не выходит из моды и выручит вас в самых разных ситуациях. 

Источник: https://FashionElement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-platya-futlyar

Простая выкройка: платье-футляр своими руками :

Каждая женщина имеет пару-тройку действительно оригинальных платьев, которые она надевает по особым поводам. Однако, как правило, эти наряды актуальны на конкретных мероприятиях и тематических вечерах.

Поэтому у каждой уважающей себя дамы есть в запасе классическое платье-футляр, которое можно надевать при любом удобном случае. Если же вы еще не успели его приобрести, вам поможет в этом наша выкройка. Платье-футляр с ее помощью сшить не составит проблем.

Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

Каким может быть платье-футляр?

Перед самым началом творческого процесса необходимо определиться, каким именно будет ваше платье. Например, это может быть классическое прямое одеяние без изысков, представленное в черном или белом цвете.

Либо это будет яркое и разноцветное платье с цветочным принтом. Также ваш будущий наряд может иметь разную длину как юбки, так и рукавов.

К примеру, вас может заинтересовать выкройка платья-футляр с рукавами в три четверти либо с длиной по запястье, по плечо и т. п.

Кроме того, у разных моделей платьев может отличаться вырез горловины, отсутствовать или присутствовать замок сзади (кстати, само месторасположение молнии также может отличаться). Платье может содержать один или несколько разрезов.

В классическом же варианте, он, как правило, находится сзади. Одним словом, для начала необходимо пересмотреть модные женские журналы, выбрать понравившуюся вам модель и уже, как говорится, от нее плясать. Именно от этого выбора и будет зависеть ваша выкройка.

Платье-футляр по ней будет сшить нетрудно, если сделать все правильно.

Что понадобится для пошива платья своими руками?

Для пошива вашего стильного и повседневного платья вам понадобится следующее:

• выбрать подходящую модель;
• приготовить мел и бумагу для выкройки;
• взять ножницы и рулетку, невидимки;
• привести в полную «боевую готовность» швейную машинку.

Что еще необходимо сделать перед составлением выкройки для платья?

Ну и, конечно, необходимо снять с вашей фигуры мерки. Сделать это необходимо перед тем, как будет создаваться выкройка. Платье-футляр тогда будет сидеть по фигуре и подчеркивать все ваши достоинства, умело скрывая все недостатки. Кроме того, мерки просто необходимы для того, чтобы вы знали, сколько метров ткани для пошива вашего наряда вам понадобится.

Какие замеры необходимо сделать для создания выкройки?

Для того чтобы нарисовать выкройку, вам понадобится выполнить следующее:

• взять сантиметр и замерить обхват груди;
• измерить обхват талии;
• сделать замеры обхвата бедер;
• замерить обхват и длину руки (если у вас будет выкройка платья-футляр с рукавами);
• снять мерки обхвата шеи (если вы планируете шить платье с горлышком, как у водолазки, или воротом);
• замерить линию плеч;
• измерить длину предполагаемого изделия.

Какие еще замеры могут быть полезны?

Также вам придется измерить ширину спины (расстояние от одной подмышки до другой). Одним словом, количество и наименование измерений будет напрямую зависеть от выбранного вами фасона одежды.

Помимо этого, необходимо понимать, что часто выкройки платья-футляр для начинающих состоят из двух частей (передней и задней стороны изделия), следовательно, при составлении замеров начинающие швеи сталкиваются с такими понятиями, как полуобхват талии, бедер и т. п.

Это означает, что полученные вами замеры, например, талии, необходимо делить на два.

Как снять мерки для будущего платья?

Чтобы выполнить замеры, вам понадобится рулетка, тетрадь или обычный блокнот, ручка. Предположим, вы решили измерить обхват груди. Для этого следует пропустить сантиметр под мышками и приложить его со стороны спины к лопаткам, а со стороны груди – к соскам. Обхват талии измеряется похожим способом, только вам необходимо обхватить себя сантиметром чуть выше пупка.

Обхват бедер измеряют следующим образом: берут сантиметр, делают им оборот вокруг себя, прикладывают часть его к ягодицам, а вторую часть ведут от линии бикини вперед.

Для этого можно взять большой лист бумаги, обернуться в него, совместить его края и измерить полученное расстояние.

Длина же изделия будет зависеть от вашего роста, выбранной вами модели и, конечно, вашего желания. Поэтому когда все замеры сделаны, останется лишь прикинуть примерную длину и ширину ткани, которая вам понадобится для пошива, и приобрести ее в магазине.

При этом обратите внимание, что некоторые виды выкроек предполагают наличие вытачек в области грудей, да и при сшивании деталей также предусматривается определенный отступ на швы. Следовательно, необходимо брать ткань с небольшим запасом.

О том, как выглядит пошаговая выкройка платья-футляр, мы расскажем далее.

Как сделать выкройку и перенести ее на ткань?

Делать выкройку лучше всего на специальной бумаге в клеточку, что позволит правильно отмерять драгоценные сантиметры вашего чертежа. При отсутствии таковой есть смысл взять пергаментную бумагу, газету или кальку. На следующем этапе вам понадобится перенести найденную вами выкройку на бумагу (сделать это нужно с учетом ваших параметров).

Так, условно само построение выкройки платья-футляр предполагает разграничение листа бумаги на три части. Первая из них будет иметь вид прямоугольника и соответствовать объему груди. Под грудью будет располагаться вторая часть прямоугольника с указанными параметрами вашей талии и объема бедер. И третья часть – зона рукавов (их длина будет зависеть от выбранной модели).

Также можно использовать самый простой способ создания выкройки. Для этого сначала нарисуйте своеобразную прямоугольную основу (здесь используются данные о полученном в результате измерения вашего обхвата груди и длины платья).

На втором этапе выделяем пройму для рук и вырез для зоны декольте. Для этого делаем небольшое отступление на 1,5-2 см вверх. Потом соедините полученные линии с серединкой передней части выкройки, чтобы у вас получился вырез в области шеи.

Затем, исходя из выкройки платья-футляр для начинающих, углубите горловину по спине примерно на 3,5-4 см.

Следующим шагом будет расчет выточек на талии. Для этого отмеряйте равное расстояние от верхней и нижней линии талии. Затем проведите полоску от талии и до груди, а после повторите ту же процедуру сзади.

Если выкройка предполагает наличие рукавов, то их также необходимо изобразить на бумаге, исходя из предварительных замеров объема плеча и длины руки.

В общей сложности у вас должно получиться два изображения (передняя и задняя части изделия), если будущее платье будет с рукавами, как у майки, либо четыре детали, если планируете сделать изделие с полноценными рукавами.

Как перенести изображение с выкройки на ткань?

Самым ответственным моментом при пошиве платья является перенос рисунка деталей изделия с бумаги на ткань. Отсюда будет уже видно, каким именно получится ваше платье-футляр.

Выкройка, своими руками сделанная, в данной ситуации поможет избежать самых распространенных ошибок при переносе рисунка на ткань.

Для того чтобы все прошло «без сучка и задоринки», сначала вырежьте по контурам детали платья, а затем прислоните их к ткани и приколите достаточным количеством невидимок.

После этого возьмите мел и аккуратно, следуя контурам и помня про отступ для швов и напусков (обычно достаточно пары сантиметров), обведите выкройку. Когда ваш набросок будет перенесен на ткань, останется лишь столь же аккуратно вырезать детали.

А когда все детали будут вырезаны вам нужно будет только сшить платье-футляр. Выкройка, которая уже была перенесена вами на ткань, больше не нужна. При этом сначала сшивайте основные части платья, а затем рукава, если они предусмотрены вашей моделью изделия.

Платье готово.

Дополнительно его можно дополнить элегантным поясом, нанести на него цветочный орнамент, украсить рюшами, бахромой, стразами, пайетками и т.п. При желании рукава могут стать объемными, если сделать вверху небольшие «фонарики».

После завершения пошива изделия совсем не обязательно избавляться от ваших первичных чертежей. Вполне возможно, что ваши зарисовки помогут вам в дальнейшем создать новые фасоны платьев, изготовленные из другого вида ткани, с альтернативной длиной, цветом и прочими деталями. Тогда-то вам и понадобится старая выкройка. Платье-футляр каждый месяц у вас может быть новое!

Что необходимо помнить при пошиве платья?

При пошиве платья необходимо помнить некоторые важные детали. Например, при выполнении замеров собственного тела лучше делать это перед зеркалом. В этом случае вы сможете видеть, насколько ваши действия правильны.

Также все замеры необходимо проверить как минимум 2-3 раза. Это поможет избежать дальнейших проблем при переносе выкройки на ткань.

Помните, что неправильно сделанная выкройка может испортить все платье, и тогда проделанная вами работа пойдет насмарку.

Второй важный момент: при переносе ваших замеров с выкройки на ткань учитывайте особенности самого материала. В данном случае имеются в виду его эластичные качества.

Например, стрейчевая ткань имеет свойство отлично тянуться и вдоль и поперек. Следовательно, такое платье-футляр (фото, выкройка прилагаются в нашей статье) будет хорошо облегать фигуру. Хлопок, наоборот, не тянется и т.п.

Одним словом, следуйте инструкциям, и ваше платье будет самым красивым!

Источник: https://www.syl.ru/article/185126/new_prostaya-vyikroyka-plate-futlyar-svoimi-rukami

Построение простой выкройки женского облегающего платья — футляр, с длинным рукавом



Категория: >> Выкройки платьев

Эта выкройка рассчитана на начинающих швей и является самым понятным способом построения выкройки, по индивидуальным размерам. Секрет идеальной, исключительно точной, выкройки в том, что ее нужно построить по индивидуальным меркам, снятым с конкретной фигуры человека, на которого будет шиться платье.

На этой странице будет рассмотрен пример построения легкой и простой выкройки основы облегающего женского платья, с длинным рукавом. Подробное описание с поэтапным изображением построения чертежа выкройки, показано на картинках.

Рассмотрим классическую модель выкройки женского платья «Футляр» с длинными рукавами, 42-ого размера. Длинна данного изделия будет выкраиваться немного ниже колена.

Существует множество вариантов построение чертежа выкроек этого платья, но как построить легкую, простую и правильную, к тому же идеально-сидящую на фигуре человека? Это можно сделать, по итальянской методике, которая была разработана и для построения классического платья футляр.

Данный вариант создания выкройки модели платья футляр, прост в расчетах несложных формул. К тому-же упрощен в построении чертежа модельной конструкции выкройки платья.

https://www.youtube.com/watch?v=INAKFqdLObA

Именно такой способ построения желателен, для начинающих швей, которые имеют лишь базовые понятия о швейном мастерстве, и мало профессиональных навыков кройки и шитья.

Предложенный пример построения выкройки основы, является основным для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих, а также приталенных плечевых изделий.

На картинках в таблице номер 1 изображены места измерения фигуры, для снятия конкретной мерки. Обо всем этом смотрите ниже.

Перечень мерок, их наименование и условные обозначения, для модели платья футляр с длинными рукавами

Размерные величины, которые понадобятся нам при построении выкройки, снимаются в определенной последовательности, как приведены к примеру в таблице 1. Все мерки нужно снимать(измерять), индивидуально (с фигуры человека на которого планируется производиться покрой и пошив платья). Как правильно измерить фигуру индивидуально, подробно описано здесь.

Измерение фигуры производится специальной сантиметровой лентой, особое внимание следует обратить на то, чтобы при измерении тело находилось в естественном положении. То есть ненужно втягивать живот, отводить назад или в перед плечи, неестественно распрямлять, поднимать или опускать, их не следует.

Во время измерений нужно на фигуре точно отметить линию талии. Это можно сделать при помощи тесьмы или резинки, которая перепоясывается по самому узкому месту на фигуре.

От того как точно снимутся мерки будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки. К тому же в таблице на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице заменяются на ваши размерные признаки(мерки).

Подробное описание построения чертежа облегающего платья футляр по итальянской методике, как самый простой способ сделать хорошую выкройку.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, начинают работу с построения сетки начальной конструкции то есть с базисной сетки.

Базисная сетка спинки состоит из 4 прямоугольников (рис1).

Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На вертикальном отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами  АП = ГГ1 и АГ = ПГ1.

Параллельные отрезки равны между собой:

• АГ = ПГ1 = Высота проймы сзади (Впрз) = 23 см.
• АП = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп + (прибавка постоянная величина)) : 2см = (38см + 2см) : 2см = 20см.

• Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.
• ГТ = Г2Т3 = длина спины до талии (Дст) — Высота проймы сзади (Впрз) = 42см – 23см = 19см
• Для контроля перепроверяем: с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=42см.
• ГГ2 = ТТ3 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(45см + 2см) : 2см – 1= 22,5см.
• Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.
• ТБ = Т1Б1 = Вб (высота бедра) = 18 см.
• ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (48 см + 2см) : 2 см — 1см = 24см.
• Строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БН = Б1Н1 и ББ1 = НН1.
• Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Построение выкройки заднего полотнища спинки без плечевой вытачки (рис2)

Горловина

1. На базисной сетке из точки А строим прямоугольник со сторонами АА1 = А2А3 и АА2 = А1А3.
2. Стороны АА1 = А2А3 = 2 см (стандартная величина).
3. АА2 = А1А3 = (Пош : 3см) + прибавка = (19см : 3см) + 1см = 7, 3 см.
4. Нужно оформить горловину спинки через точки А1А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча

• Для нахождения линии плеча А2 П1, нужно из точки Т , которая находится на линии талии, провести вверх дугу радиусом равным мерки Впк.
• Место пересечения дуги с вертикальной прямой линией ПГ1 обозначаем условной буквой П1.
• ТП1 = Впк (Высота плеча косая) = 42см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтоб без циркуля провести дугу соответствующего радиуса, можно воспользоваться обыкновенной линейкой длиной примерно от 40см до 65см. Нулевую отметку на линейки совмещаем, уравнивая с нужной нам точкой на чертеже, которая находится на линии талии (Т). Она является нашей исходной точкой, и будет центром окружности.

Затем отступив нужную величину на против этого деления и нужного нам места на чертеже проводим дугу, при этом медленно передвигаем одновременно карандаш и линейку так, чтоб получилась дуга. Точки, ноль на линейки и исходная(центр) могут крутится по окружности, но не сдвигаться со своих мест в стороны.

Таким же образом можно провести дугу и из других исходных точек.

Наклон плеча на выкройке оформляют прямой линией, соединяя точки А2 и П1 (рис2).

Построение проймы

На вертикальной прямой Г1П отмеряем отрезки:

• Верх Г1Г3 = 0,1 × Г1П1(измерить с чертежа) = 0,1 × 18,5см = 1,85см.
• Г1П2 = 0,4 × Г1П1 = 0,4 × 18,5см = 7,4 см.

Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.П2П3 = 1,5 см.

Через точки П1, П3, Г3, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Боковой срез полочки спинки

1. Ширина чертежа выкройки спинки по линии талии.
2. ТТ2 = (Пот + прибавка) : 2см + (раствор задней вытачки) — 1см = (35см + 2см) : 2см + 3см – 1см = 20,5см.
3. Боковой срез чертим плавной вертикальной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Центр талевой вытачки на полочки спинки

• Находим местоположение и центра талевой вытачки.
• ТО = 7, 5 см.
• Через точку О проведем вертикальную прямую до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинки

В нашей выкройки используется стандартный раствор(ширина) вытачки, который равен ВВ1 = 3см.

ОВ = ОВ1 = ВВ1 : 2см = 3см : 2см = 1,5см.

Находим глубину (длину) вытачки В2,О,В3

На вертикальной прямой проходящую через точку О, отмеряем стандартные величины, вверх ОВ2 = 16см и вниз ОВ3 = 13 см.

Контур вытачки оформляем через точки В,В2,В1,В3. В итоге то что должно получится (смотрите рис2).

Построения чертежа выкройки переднего полотнища (рис4)

Базисная сетка переда состоит из 4 прямоугольников смотрите (рис 3). Построение начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).

1. АН = Длина изделия (Ди) = 100см.
2. На отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами которые между собою равны АП = ГГ4 и АГ = ПГ4.
3. АГ = ПГ4 = АГ (с чертежа спинки) = 23 см.
4. АП = ГГ4 = (Ширина груди (Шг) + прибавка) : 2 + 1см = (33см + 2см) : 2 + 1 = 18,5 см.
5. Следующий строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.
6. ГТ = Г2Т3 = ГТ (берем с чертежа спинки) = 19см.
7. ГГ2 = ТТ3 = (Пог 2 + прибавка) : 2см + 1см = (45см + 2см) : 2см +1см = 24, 5см.
8. Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.
9. Параллельные отрезки ТБ = Т1Б1 = ТБ (меряем с чертежа спинки) = 18см.
10. Параллельные ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (48 см +2см) : 2см + 1см = 26см.
11. Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1= НН1 и БН = Б1Н1(смотрите рис 3).
12. Отрезок АН чертеже выкройке будет подписываться как середина переда.

Выкройка переда

Линия горловины

• Прямоугольник со сторонами АА2 = А1А3 и АА1 = А2А3
• АА2 = А1А3 = АА2 (с чертежа спинки) = 7, 3см.
• АА1 = А2А3 = АА2 (с чертежа спинки) + прибавка = 7,3см + 1см = 8,3 см.
• Сформировать дугообразную линию горловины спереди через точки А1, А2.

Наклон линии плеча до вытачки

1. На отрезке А2А3 вниз от А2 отмеряем величину со стандартной длинной которая равна 1,2 см и ставим П4 (эта точка вспомогательная): А2А4 = 1,2см.
2. И от А4 влево строим вспомогательную горизонтальную прямую линию А4Р = 5см.
3. Далее и точки А2 проводим дугу с радиусом равным А4Р = 5см.
4. На пересечении дуги из А2 со вспомогательной горизонтальной прямой А4Р ставим точку Р.
5. Через точки А2, Р оформляем наклонную часть линии плеча.

Месторасположение нижнего угла нагрудной вытачки, ширина раствора и ее длина

ГГ5 = ТО = Цг (расстояние между центрами выпуклости груди) : 2см = 19см : 2см = 9,5см.

Из точки Г5 вниз строим вертикальную линию, через линию талии ТТ1(место пересечения обозначаем точкой О), до пересечения с отрезком ББ1.

Вниз провести дугу радиусом равной мерки Для нахождения Р1 (центр раствора вытачки) необходимо, из точки Вг (Высота груди) = 25 см. Точку пересечения дуги, с вертикальной линией из Г5, обозначаем Р1.

• РР1 = 25 см.
• Проводим правую сторон у раствора нагрудной вытачки РР1.
• Затем находим точку Р2 двумя засечками.
• Проведем первую засечку дугообразной формой с центром из Р и радиусом равным 6см которая полученная по формуле: РР2 = (Пог 2 — Пог 1) × 2= (45см — 42 см) × 2 = 6см.

Вторую засечку находим таким способом. Проводим дугу с центром в точке Р1 и радиусом равным длине правой стороне вытачки РР1. На пересечении двух дуг ставим точку Р2.

Р1Р2 = РР1 = 25 см.

Проводим левую сторону выточки через точки Р1, Р2.

Наклон линии плеча после вытачки

ПП1 = ПП1 (измеряем с чертежа спинки платья) + 1см.

От П1 влево строим вспомогательную горизонталь перпендикулярную отрезку ПГ4.

Для нахождения точки П2 нужно провести дугу с центром в точке Р2 и радиусом равным 10см. Эта величина рассчитана по формуле: Р2П2 = А2П1(меряем с чертежа спинки) — А2Р — 1см = 16см — 5см — 1см =10см.

На пересечении дуги, со вспомогательной горизонталью, которая построена из точки П1,находится точка П2.Линию плеча оформляем наклонной прямой соединяя точки Р2П2.

Построение проймы

1. Для нахождения точки Г3, необходимо горизонтальный отрезок Г2Г4(измеряем с чертежа переда) разделить на 2см.
2. Г4Г3 = Г2Г4(с чертежа переда) : 2см.
3. Из полученной точки Г3 вверх отступаем постоянную величину равную 1,2см.

4. Далее находим точку П3, которая находится на вертикальном отрезки ПГ4.
5. Г4П3 = 0,2см × Г4П1 = 0,2 × 16,5см = 3,3см(постоянная величина).
6. Затем влево строим отрезок с постоянной величиной П3П4 = 1,2см.

От точки Г4 отмеряем вверх расстояние равное 6,6см.

Ставим отметку и обозначаем ее условной буквой П5.

• Г4П5 = 0,4 × Г4П1 = 0,4 × 16,5см = 6,6см.
• П5П6 = 1см(постоянная величина).
• Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П2, П6, П4, 1,2см, Г2(рис 4).

Боковой шов

Ширина переднего полотнища по линии талии рассчитывается так: От точки Т влево отмеряем расстояние равное 23см и ставим Т2. Эта величина высчитана по формуле:ТТ2 = (полу-обхват талии + прибавка) : 2 + раствор вытачек + 1см= (35 +2см) : 2см + 3,5см + 1см = 23см.

Проводим линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Раствор(ширина) талевой выточки

1. ВВ1 = раствору вытачки = 2 см.
2. От точки О, которая находится на линии талии ТТ1 отступаем вправо и влево величину равную раствору вытачки, которую разделили на пополам и получили 1 см.
3. ОВ = ОВ1 = раствор вытачки : 2 = 2см : 2 = 1см.

Глубина и высота(длина) талевой выточки

От нижнего угла нагрудной вытачки Р1 вниз отступаем постоянную величину равную 1,5см и ставим точку В2. Р1В2 = 1,5см.

Глубина вытачки отмеряется от точки О , которая находится на линии талии. Отступаем вниз 8см ставим В3.ОВ3 = 8 см.

Контур(стороны) вытачки проводим через точки В2, В, В3, В1.

Для улучшения посадки и облегания обтягивающего платья «Футляр» рекомендуем построить вторую (дополнительную) вытачку на переднем полотнище чертежа выкройки.

Дополнительная выточка. Расстояние между центральными точками талевых вытачек

Влево от центральной точки О отступаем расстояние равное 5,25см, получаем О1 из формулы:ОО1 = ОТ2(измеряем с чертежа переда) : 2 = 10,5см : 2 = 5,25см.

Из точки О1 строим вертикальную прямую до пересечения с линиями талии и бедер.

Раствор дополнительной вытачки

В6В7(дополнительная вытачка) = 1,5см(стандартная величина).

От О1 вправо и влево отступаем расстояние по 0,75см. Эта цифра взята из выражения:О1В6 = О1В7 = раствор дополнительной вытачки : 2 = 1,5см : 2 = 0,75см.

Глубина и высота дополнительной вытачки

Вверх от точки О1 отступаем стандартную величину равную 11см и отмечаем точкой В4. О1В4 = 11см.

И от О1 вниз отступаем 7,5см ставим В5.О1В5 = 7,5см.

Стороны вытачек проходят через В4, В7, В5, В6.

В итоге то что должно получится (смотрите рис 4).

Платье футляр, часто шьется с длинным рукавом. Как сделать выкройку такого рукава читайте на этой странице.

Источник: https://www.zakroyschik.ru/vikroyki-platyev/vikroyka-platya-futlyar.php