Построение выкройки основы платья: способ по итальянской технике

Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?

Давайте разбираться.

Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, —  живыми и небезразличными.

Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:

«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.

» «…  Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»

Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь  на свой опыт.

Какую методику конструирования выбрать?

1. Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня.  При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
2. Выбирайте любую методику.

   Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.

   Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.

Почему новички пасуют перед изучением конструирования

Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.

Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.

Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.

Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину. Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.

Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.

Почему бывает много погрешностей в построении

Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок. Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.

как правильно измерить фигуру?

Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот:  каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.

Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.

Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.

Неудача № 1:

1. Это мерки ширины спины (ШС),  ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.

Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.

Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди. Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ. Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.

Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.

А теперь измерьте: 1) (ШС) ширину спины 2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1) 3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите. 4) ШПр –ширину проймы.

Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь. Теперь сложите величины:  ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди  ОГ3 в полную величину.

Формула сошлась? Отлично.

Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.

ширина груди ширина спины Когда будете строить чертеж, пользуйтесь контрольными замерами, корректируйте чертёж , и будет вам счастье в виде сбалансированного по ширине изделия.

½ ШГ к + ½ ШС + Шпр — Это ширина базисной сетки вашего чертежа. Мы пока говорим о построении «облипки», т.е. базовой основы лифа  без прибавок на свободное облегание.

Неудача № 2

Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше. Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).

Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор. Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи, чтобы не сбиваться.

точка основания шеи

На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение. Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи , которую вы отметили маркером.

Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.

длина переда до талии, высота груди ширина проймы длина спинки до талии Я построение чертежей начинаю именно с линии талии, а не с верхнего угла. Да это и неважно, на самом деле, с какой точки начинать строить. Но проконтролировать длину спины и длину переда до талии необходимо.

Как исправить неправильный баланс изделия

Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит.  Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре.

Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу  и хорошо совмещались. Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки. Наколкой можно легко исправить любой дефект построения.

Закалывайте дополнительные вытачки на макете , где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.

Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.

Неудача № 3

Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.

выбрать методику конструирования

Зачем нужно изучать другие методики

Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.

Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов , а не усредненным способом, как в других методиках.

Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила

Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки –  Мюллер, но хвалят и другие методики.

По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает. Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.

• Что хочется сказать по методикам старых школ.
• По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)
• Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.
• Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.

Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».

По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.

Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк. Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!

Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.

Источник: http://angel-a-dress.ru/laboratoriya/kak-vybrat-metodiku-konstruirovaniya

Мастер-класс по пошиву платья в стиле бохо по выкройке самостоятельно

Сумма раствора вытачек по линии талии двух половинок брюк

Находим сумму (боковых, передних и задних) вытачек по линии талии.∑В (сумма вытачек) = (Поб — Пот) — ( Гт2 + Вж ) = (50 см — 37см) — (4см +0,5см) = 8,5 см.

Ширина(раствор) боковой вытачки на задней половинке изделия

Для начала рассчитываем сумму раствора боковой вытачки (∑бок). ∑бок (сумма боковой вытачки) = ∑В (сумма вытачек) : 2 = 8,5 см : 2 = 4,25 см.

Затем вычисляем ширину боковой вытачки задней половинки АС2.АС2 = ∑бок (сумма боковой вытачки) : 2 = 4,25 см : 2 = 2,13 см.

Сторону боковой вытачки которая входит в боковой шов брюк оформляем плавной выгнутой линией через точки С2, Б.

Место расположение вытачки

Расстояние середины вытачки С2В высчитываем по формуле:С2В = С2С (измеряем с чертежа задней половинки) : 2 — 1 см = 19, 37 см : 2 — 1 см = 8,7см.Из точки В строим вертикаль вниз до пересечения с линией бедер.

Ширина раствора и длина задней вытачки

Длина вытачки: ВВ2 = 13,5 см.Ширина раствора вытачки: В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0,3 = 8,5 * 0,3 = 2,55 см и тогда получается что стороны В1В = В3В = В1В3 : 2 = 2,55 см : 2 = 1,28 см.Стороны вытачки чертим уравнивая.

Оформляем линию талии задней половинки кривой линией по точкам С2, В1, В2, В3, С1.

Срез сидения

Строим биссектрису угла Б, Я1, Я2. На биссектрисе из точки Я1 откладываем отрезок с постоянной величиной обозначаем Я4.Я1Я4 = 3 см (постоянная величина).Проводим срез сидения плавной вогнутой через С1, Б1, Я4, Я2.

Ширина низа брюк

Ширина брюк по линии низа рассчитывается таким образом берем величину Шбрн (ширина брюк по низу) и делим между двух половин (передней и задней). Н2Н1 = Шбрн (ширина брюк по низу) : 2 = 42см : 2 = 21 см.

Ширина низа задней половины

Н3Н1 = Н3Н2 = Н2Н1 : 2 = 21см : 2 = 10,5 см.

Линия шагового шва

Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро тогда срез строится с прогибом по середине 3 — 4 см и более.

Шаговый срез (шов)

К нашему примеру оформляем шаговый срез прямой через точки Я2,Н1.

Линия колена задней половины

Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения двух наклонных линии боковых и шаговых срезов при соединения с линией низа.

В других случаях ширина колена определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает варианты ширины линии колена тогда когда она рана линии низа.

Шбрк(Ширина брюк по линии колена) 42см = Шбрн (Ширина брюк внизу) 42см.

Ширина брюк по линии колена между двух половин (передней и задней) рассчитывается таким образом берем величину Шбрк делим пополам. Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.

Ширину распределяем на две половины право и лево от вертикальной линии заутюживания середины (стрелки) задней половины по 10,5 см.Линия низа изделия Н1Н3 Н2 строится прямой смотрите рисунок 3.

Сетка чертежа передней половинки брюк рис 4

Начинают построения начальной конструкции сетки, отступив от угла правой стороны несколько сантиметров от края и от верха.

В правом верхнем углу строим две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке А. От точки А вниз определяют положение горизонталей из точек Б, Я, К, Н.

Линию талии

Строим от А горизонтальной прямой влево.

Линия бедер

АБ = ВБ (мерка высота бедра) = 19 см.

Линия высоты сидения

АЯ = ВС (высота сидения) = 26, 5 см.

Линия колена

АК = ДК (длина линии колена) = 59 см.

Линия низа

Отрезок АН равен мерке длине брюк.АН = Дбр = 98 см.

Ширина сетки по линии бедер передней половинки

ББ1 = (Поб + Пб) : 2 = (50 + 1 см) : 2 = 25,5 см.

Расширение сетки по линии шага передней половинки

От полученной Я1 строим влево прямую и ставим Я2. Я1Я2 = ББ1 : 3 + 0,5 = 25,5 см : 3 + 0,5 см = 9 см.

Линия заутюживания середины сетки передней половинки

Место положения линии сгиба («стрелки») определяется делением отрезка ЯЯ2 пополам, получим Я3, через которую провести вертикаль от линии талии и до уровня низа. На пересечении получаем точки: А2 и Н1.

ЯЯ3 = (ББ1 + Я1Я2) : 2 = (25,5 + 9 см) : 2 =17, 25 см.Проводим вертикальную через Я3. Эта линия при раскрое указывает на направление долевой нити.

Выкройка передней половинки брюк рис 5

Отведение линии середины (скоса) по талии

На базисной сетке передней половинки от точки А1 вправо отступаем величину равную Вж (Выступ живота) и получаем С1.А1С1 = Вж (Выступ живота) = 0,5 см.

Величина А1С1 зависит от выступа живота, чем больше выпуклость тем меньше этот отрезок. Следовательно что для фигуры с большим выступом живота отведение линии скоса выполняется влево от вертикальной А1Б.

Линию скоса оформляем наклонной прямой соединяя буквы С1 и Б1. На этой наклонной линии от С1 вниз отступаем расстояние равное балансу брюк. Полученную точку обозначаем букой С.С1С = (баланс брюк) = 1см.

Раствор боковой вытачки

АС2 = АС2 (взять величину с задней половинки) = 2,13 см

Вспомогательная линия

Точки С и С2 соединяем вспомогательной прямой.

Место расположение талевой вытачки на передней половинки выкройки

На вспомогательной СС2 находим точку В.Расстояние С2В = СС2 : 2 — 1 см.Проводим вертикальную прямую из В вниз до линии бедер.

Длина и ширина раствора передней вытачки

Раствор В1В3 = ∑В (сумма вытачек) * 0, 2 = 8,5 см * 0, 2 = 1,7 см.Стороны вытачки: В1В = ВВ3 = В1В3 : 2 = 1,7см : 2 = 0, 85 см. Длина передней вытачки ВВ2 = 8 см (стандарт).

Вытачку оформляем уравнивая стороны: увеличивая меньшую сторону по длине большей.В1В2 = В3В2.Линию талии проводим по точкам С, В1, В2, В3, С2.

Линия среза сидения

Проводим биссектрису Я4 угла с точками Б1, Я1, Я2.Я1Я4 = 3см (постоянная величина).Рисуем срез сидения вогнутой кривой по точкам С, Б1, Я4, Я2.

Линия бокового шва передней половины

Проводим линию бокового среза(шва) по таким условным обозначениям: Б, Н2 соединяем прямой, а участок с точками Б, С2 плавной выпуклой вправо линией. Для фигуры с развитыми бедрами виде галифе промежуток шва Б, Н2 оформляем через точку Я.

Линия шагового шва

Для брюк объемной конструкции оформляем линию шагового среза соединяем прямой Я2, Н1. Если изделие более облегающее бедро, тогда срез строится с прогибом по середине 3 — 4 см и более.

Ширина брюк передней половинки по низу

Ширина брюк по низу определяется моделью изделия. В нашем примере равна снятой мерке Шбрн величина распределяется по половинкам влево и вправо. Н1Н2 = Шбрн : 2 = 42см : 2 = 21 см.Н1Н3 = Н3Н2 = Н1Н2 (ширина брюк передней части) : 2 = 21 : 2 = 10, 5 см.

Линия низа

Линия низа изделия Н1Н2 смотрите рисунок 5.

Ширина брюк по линии колена передней половинки

Ширину брюк на уровне колена в нашем примере определяют пересечения наклонных линий боковых и шаговых срезов при соединении с линией низа.

Ширина колена

Определяется моделью. Она может быть больше, меньше или меньше ширины брюк по низу, а также может ровняться ей. Пунктир на чертеже показывает вариант ширины более прилегающих брюк по линии колена.Шбрк 42см = Шбрн 42см.

Ширина брюк по линии низа

Рассчитывается таким образом: берем делим между двух половин (передней и задней) величину Шбрк. Шбрк : 2 = 42см : 2 = 21 см.Ширину распределяем на две половины правую и левую от вертикальной линии середины заутюжки переда (стрелка) по 10,5 см.

Контроль по обхвату бедра

После того как две половинки построены нужно проверить соответствие с меркою Обхват бедра = 56 см. Чтобы это сделать надо измерить по горизонтали ниже от линии шага на 5-6 см с чертежа ширину двух половинок (переднюю и заднюю) и полученный результат сложить. Полученные величины сложить результат не должен быть меньше (Обедра).

Контрольные знаки

На двух половинках брюк контрольные знаки ставят по боковым срезам на урони линии бедер, коленей и по шаговым срезам на уровни линии колена.

How to Make a Man

Деконструкция мужской классики

«Английский» и «итальянский» силуэты: не всё так просто

Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще всего звучат слова «английский» и «итальянский». Я в текстах тоже порой свожу всё многообразие стилей к этим двум определениям, но сегодня предлагаю погрузиться в тему различий силуэтов чуть глубже.

Как обычно представляются различия между английским и итальянским силуэтами? Английский — это «стандартная» длина пиджака (доходит до нижней границы ягодиц), выпрямленная накладками линия плеча, умеренное приталивание, более жёсткая конструкция. Итальянский — максимально облегчённый, с естественной линией плеча (подплечники меньше либо отсутствуют), укороченный, тесно сидящий и «мягкий» по структуре.

Вроде такие различия понятны на интуитивном уровне — у итальянцев и климат помягче, и одежда не столь формальна. Но всё далеко не так просто. Вот, к примеру, инфографика из сети, которая расходится с моим описанием почти по всем пунктам:

На одной только улице Сэвил Роу в Лондоне костюмы двух ателье на одну фигуру могут серьёзно отличаться (пример: Huntsman с жёсткой структурой и крупными подплечниками против Anderson & Sheppard с его знаменитым «мягким» плечом), что уж говорить обо всей Англии или Италии.

Но всё же приблизиться к истине возможно благодаря региональному разделению итальянских портновских школ. Существуют 4 региона, в честь которых названы силуэты: Рим, Неаполь, Милан и Флоренция.

Самое яркое различие — между римской и неаполитанской школами.

Римский силуэт — это подчёркнутая маскулинность, придание телу v-образной формы, с обильно наполненными широкими плечами, зауженной талией и прилегающей к бёдрам линией низа.

Неаполитанский силуэт — практически полная противоположность римскому. Плечевые накладки небольшие или совсем отсутствуют, линия талии выражена спокойнее. Нижняя часть гораздо свободнее — борта пиджака «разлетаются» книзу в разные стороны.

Линия раскепа (шов стачивания воротника и лацканов) чаще всего завышена, чтобы сделать фигуру более стройной, «вытянутой» кверху.

Но даже в неаполитанском стиле возможны разительно различающиеся между собой варианты деталей. Более формальные пиджаки делаются с рукавом con rollino, то есть «с окатом» (в англоязычной терминологии roped shoulder) — радиус рукава в этом случае чуть шире радиуса проймы, из-за чего рукав ярко приподнимается над плечом.

Менее формальные — в варианте spalla camicia, «рубашечный рукав», в этом случае рукав втачан в пройму почти плоско и другим способом, так что место сопряжения подчеркивается разве что небольшими складочками, оставленными для удобства движения. Невооружённый глаз может принять их на вешалке за брак, но для ценителей костюмов это, напротив, признак ручной работы и «правильного» неаполитанского стиля.

Миланский силуэт похож на неаполитанский мягким плечевым наполнением и покатым краем плеча, а на римский — плотным прилеганием по линии бёдер. Из всех вариантов итальянских пиджаков этот также самый короткий.

Флорентийский стиль — это наиболее расходящиеся борта ниже средней пуговицы (таким образом создаётся баланс верхней и нижней половин костюма в виде «песочных часов»), слегка выпрямленная линия плеча и самое интересное — перенос вытачек, обеспечивающих прилегание по талии, с середины полочки почти к самым её боковым швам. Не уверен, относится ли последнее ко всей флорентийской школе, но к её известнейшему современному представителю Антонио Ливерано — точно. При виде такого костюма спереди кажется, что вытачек на нём нет вообще. Несмотря на это, в области талии флорентийские костюмы прилегают безупречно благодаря тщательной обработке изделия утюгом и паром. О том, почему утюг — главный инструмент портного после ножниц и швейной машинки, я как-нибудь ещё расскажу.

Постараюсь также чуть более подробно остановиться на различных вариантах «английского» силуэта, но это — немного позже. Всё-таки если Италию хотя бы условно можно разделить на 4 направления, то в Англии насчитается не меньше десятка.

Разумеется, эта классификация — лишь ещё одна условность в современном мире, по которому идеи мигрируют с невообразимой скоростью.

Тем не менее приведенные выше варианты более разнообразны, чем деление на два полюса («английский» и «итальянский»), поэтому, надеюсь, упростят вам жизнь и уберегут от ошибок.

Спасибо за чтение!

Источник: https://kompkroy.ru/s-chego-nachat/italyanskaya-metodika-kroya

Итальянская методика кроя modellismo. базовая выкройка. (шитье и крой)

Рубрика: Выкройки женской одежды, Платья, сарафаны, Уроки кройки и шитья, Шью сама (бесплатные выкройки, описание)

Загрузка…

В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с итальянской методикой кроя Modellismo на примере базовой конструкции платья.

Методика Modellismo достаточно простая и не требует сложных расчетов, поэтому эту методику кроя можно порекомендовать новичкам. Однако, небольшое количество используемых мерок не отражают полностью некоторые особенности фигуры, поэтому данная методика подходит для условно-типовой фигуры.

Огромная благодарность автору: Марина simon9589

Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

• В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.
• Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер, которая равна половине мерке обхвата груди первый
  Размер = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см
• Прибавки на свободное облегание:

Снятие мерок для базовой выкройки платья (Modellismo)

Перед началом работы повторим правила, которые нужно соблюдать при снятии мерок:
1) Все измерения нужно проводить в нижнем белье, с которым планируется носить будущее изделие, и в облегающей одежде.
2) Линию талии необходимо обозначить с помощью тесьмы или тонкого ремешка.

3) Контрольные точки (ВТГ, основание шеи, конечная плечевая точка и др.) обязательно нужно отмечать при помощи булавок.
4) При снятии мерок измеряемый человек должен стоять прямо, не опуская головы, в привычной для него осанке.

5) При измерении мерная лента должна плотно прилегать к телу, но при этом не следует натягивать или ослаблять саму ленту.

6) Измерения необходимо проводить по правой стороне тела – наиболее развитой.

1. Длина спины до талии (Дтс) — измеряют вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки).
2. Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток
3. Длина переда до талии (Дтп) — измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.
4. Высота груди (Вг) — эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди.
5. Ширина плеч (Шп) — измеряется одной точки сочленения плеча с рукой до другой.

Длина изделия (Ди) — измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок – и есть седьмой.

• Длина рукава до локтя (Дрл) — мерка измеряется одновременно с меркой длины рукава по слегка согнутой в локте руке от крайней точки плеча до локтя.
• Длина рукава (Др) — измеряют от крайней точки плеча до кисти руки по слегка согнутой в локте руке.
• Построение выкройки платья
• Сетка чертежа. На чистом листе бумаге начертим прямоугольник АFA1F1, в котором одна сторона равна длине изделия, а вторая сторона равна полуобхвату груди + прибавка на свободное облегание:
• АА1 = FF1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см
• AF = A1F1 = Ди = 90см.
• Теперь от точки А вниз отложим отрезок АС — глубину пройму, величину которой найдем по формуле:
• АС = 1/8 х Рост + 1/24 х Размер + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73см.
• Вновь от точки А вниз отложим отрезок АД, равный мерке длины спины до талии:
• АД = Дтс = 40,5см.
• Далее вниз откладываем отрезок ДЕ — высота бедер, длину которого можно взять как постоянную величину 16-19см, либо найти по формуле:
• ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.
• Из точек С, Д и Е проведем горизонтальные прямые до пересечения со стороной А1F1, точки пересечения обозначим С1, Д1 и Е1.
• Построение спинки
• Горловина спинки. Вниз от точки А отложим глубину горловины — отрезок АВ:

Pinterest

1. АВ = 1/24 х Размер + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8см.
2. Вправо от точки А отложим ширину горловины — отрезок АG:
3. АG = 1/6 х Размер = 1/6 х 38,75 = 6,5см.
4. Соединим плавной линией точки В и G, соблюдая прямой угол в точке В.
5. Плечевой срез спинки. Вправо от точки А отложим половину мерки ширины спины и поставим точку Н:
6. АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.
7. Вниз от точки А отложим постоянную величину 4,5см и отметим точку В1:
8. АВ1 = 4,5см.
9. От точки С вправо отложим отрезок СС2, длину которого вычислим по формуле:
10. СС2 = 1/4 х Ог3 — 1см + СО = 1/4 х 81 — 1 + 1,5 = 20,75см.
11. Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС2, точку пересечения обозначим О.
12. Вправо от точки В1 проведем горизонтальный отрезок В1L1, равный половине мерки ширины плеча:
13. В1L1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.
14. Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L1.

Срез проймы спинки. Вверх от точки О отложим 4,5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 0,3см и отметим точку М.

Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L1, М и С2. От точки L1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку — контрольную точку проймы спинки.

• Боковой срез спинки. Вправо от точки Д отложим отрезок ДД2, длин которого равна:
• ДД2 = 1/4 х От — 1см + 3см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 — 1 + 3 + 1 = 17,5см.
• Точки С2 и Д2 соединим прямой линией.
• Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ2, его величину найдем по формуле:
• ЕЕ2 = 1/4 х Об — 1см + СО = 1/4 х 88 — 1 + 1,5 = 22,5см.
• Точки Д2 и Е2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д2Е2.
• Из точки Е2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF1), точку пересечения обозначим F2.
• Для прямого силуэта юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.
• Для расклешенного силуэта от точки F2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е2.
• Для зауженного силуэта влево от точки F2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е2.

Талевая вытачка спинки. Отрезок ДД2 поделим пополам и отметим точку R.

ДR = RД2 = ½ х ДД2.

Через точку R проведем вертикаль до пересечения с линией груди. Вниз от точки пересечения отложим 2см. Далее, вниз от точки R по вертикали отложим 14см. Вправо и влево по линии талии (ДД2) от точки R отложим по половине раствора вытачки, то есть по 1,5см. Полученные точки 2, 1,5 и 14 соединим прямыми линиями.

1. На этом построение спинки завершено.
2. Построение полочки
3. Горловина полочки. Вверх от точки Д1 отложим мерку длины переда до талии и отметим точку А2:
4. Д1А2 = Дтп = 41см.
5. Влево от точки А2 отложим ширину горловины и отметим точку G1:
6. A2G1 = AG = 6,5см.
7. Вниз от точки А2 отложим отрезок А2В2 — глубина горловины:
8. А2В2 = 1/6 х Размер +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.
9. Соединим плавной линией точки G1 и В2, соблюдая прямой угол в точке В2.
10. Плечевой срез полочки. Влево от точки А2 отложим отрезок А2Н1, величину которого найдем по формуле:
11. А2Н1 = ½ х Шс — 1см = ½ х 31 — 1 = 14,5см.
12. От точки С1 влево отложим отрезок С1С2:
13. С1С2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см
14. Проверяем себя: СС2 + С2С1 = СС1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.
15. Из точки Н1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С1С2, точку пересечения обозначим О1.
16. От точки Н1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L2:
17. H1L2 = 7,5см.

Через точку L2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки (R = GL1). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L3 и соединим ее прямой линией с точкой G1.

• Нагрудная вытачка. Вниз от точки А2 отложим мерку высоты груди и поставим точку N:
• А2N = Вг = 25см.
• Влево от точки N отложим половину мерку центра груди и отметим точку N1:
• NN1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.
• Вниз по отрезку G1L3 от точки G1 отложим отрезок G1G2, величина которого равна:
• G1G2 = 1/10 х Размер + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.
• Из точки G2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G3:
• G2G3 = 1,6см.

Соединим прямой линией точки G1 и G3, а затем точки G3 и N1. Отрезок N1G3 – правая сторона вытачки.

Из точки N1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:

1. R = ½ х (Ог3 — Ог1) = ½ х (81 — 77,5) = 1,75см.
2. Точку пересечения двух дуг обозначим К1.
3. Соединим точки N1 и К1, а затем продлим отрезок и уровняем его с длиной отрезка N1G3:
4. N1G4 = N1G3.
5. Разрежем нашу конструкцию по линии NN1, переведем раствор нагрудной вытачки в линию середины полочки. Отрезок G1G3 продлим и уровняем с линей плеча спинки:
6. G1L4 = GL1.
7. Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.

Срез проймы полочки. Вверх от точки О1 отложим 5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 2см и поставим точку М1.

Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L4, М1 и С2. Вниз от точки L4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку — контрольную точку проймы.

Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C1C2, точку пересечения обозначим О2. Отрезок С2О2 — вспомогательный отрезок.

• Боковой срез полочки. Построим отрезок Д1Д3 влево от точки Д1:
• Д1Д3 = 1/4 х От + 1см + 3 см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.
• Соединим прямой линией точки С2 и Д3.
• Отрезок Е1Е3 отложим влево от точки Е1:
• Е1Е3 = 1/4 х Об + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.
• Точки Д3 и Е3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д3Е3.
• Из точки Е3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F3.

Для прямого силуэта юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного от точки F3 строим величину расширение или сужения — 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е3. Очень важно, чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.

Талевая вытачка полочки. Из точки N1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией талией, точку пересечения обозначим R1.

Вниз по перпендикуляру от точки N1 отложим 2см, вниз от точки R1 – 12см, а по линии талии (Д1Д3) влево и вправо от точки R1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.

1. На этом построение полочки завершено.
2. И наша конструкция платья готова!
3. Выкройка одношовного втачного рукава
4. для построения чертежа рукава нам понадобятся следующие мерки:
5. Начинаем наше построение с прямоугольника АА1Е1Е, где
6. АА1 = ЕЕ1 = 1/2 х Размер — 1см = 1/2 х 38.75 — 1 = 18,37см,
7. АЕ = А1Е1 = 1/10 х Рост = 1/10 х 165 = 16,5см.
8. Отрезок АЕ – высота оката рукава.

Отрезок АА1 поделим пополам и поставим точку С, вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с отрезком ЕЕ1, точку пересечения обозначим С1. Полученные точки С и С1 соединим прямой линией.

• Вниз от точки А отложим отрезок АД:
• АД = 1/10 х Размер + 0,5см = 1/10 х 37,85 + 0,5см = 4,37см.
• Из точки Д проведем горизонталь до пересечения с отрезком А1Е1, точку пересечения обозначим Д1.

На продолжении прямой ЕЕ1 влево от точки Е отложим отрезок ЕF, который равен отрезку ОС2 с чертежа спинки + 0,5см. Вправо от точки Е1 отложим отрезок Е1F1, который равен отрезку О2С2 с чертежа полочки + 0,5см.

Вверх от точки Е отложим 5см и поставим точку N, влево от этой точки построим перпендикуляр величиной 1см и отметим точку N1. И теперь отложим 5см вверх от точки Е1 и отметим точку N2.

1. ЕN = 5см
2. NN1 = 1см
3. Е1N1 = 5см.
4. От точки Д вправо отложим 3см, отметим точку Д2, а точки Д1 влево отложим 3,5см и отметим точку Д3:
5. ДД2 = 3см
6. Начертим окат рукава, соединяя плавной линией точки F, N1, Д2, С, Д3, N2 и F1.
7. От точки С вниз по окату со стороны спинки отложим 10см, а со стороны полочки 10,3см и поставим засечки — контрольные точки рукава.

Начертим отрезок СН, равный мерке длина рукава. Линия СН — линия середины рукава. Вниз от точки С отложим мерку длины рукава до локтя и отметим точку Л.

• СН = Др = 52см
• СЛ = Дрл = 30,5см.
• В обе стороны от точки Н отложим по половине мерки обхвата запястья + 2см на свободное облегание:
• НН1 = НН2 = 1/2 х Оз + СО = 1/2 х 15 + 2 = 9,5см.

Начертим боковые стороны рукава, соединив прямой линией точку F с Н1 и точку F1 с Н2. Через точку Л проведем горизонтальную линию до пересечения с боковыми срезами рукава, точки пересечения обозначим Л1 и Л2. Линия Л1Л2 – линия рукава,

На этом построение конструкции рукава завершено.

После построения необходимо измерить длину оката рукава и длину проймы изделия. Длина оката рукава должна быть больше длины проймы на 3-7см.

Источник: https://zhurnal.rykodelniza.ru/italyanskaya-metodika-kroya-modellismo-bazovaya-vykrojka-shite-i-kroj/

Итальянская методика кроя на примере выкройки платья

В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с итальянской методикой кроя Modellismo на примере базовой конструкции платья.

Методика Modellismo достаточно простая и не требует сложных расчетов, поэтому эту методику кроя можно порекомендовать новичкам.

Однако, небольшое количество используемых мерок не отражают полностью некоторые особенности фигуры, поэтому данная методика подходит для условно-типовой фигуры.

Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.

Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер, которая равна половине мерке обхвата груди первый

Размер = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см

Прибавки на свободное облегание:

Снятие мерок для базовой выкройки платья (Modellismo)

Перед началом работы повторим правила, которые нужно соблюдать при снятии мерок:

1) Все измерения нужно проводить в нижнем белье, с которым планируется носить будущее изделие, и в облегающей одежде.2) Линию талии необходимо обозначить с помощью тесьмы или тонкого ремешка.3) Контрольные точки (ВТГ, основание шеи, конечная плечевая точка и др.) обязательно нужно отмечать при помощи булавок.4) При снятии мерок измеряемый человек должен стоять прямо, не опуская головы, в привычной для него осанке.5) При измерении мерная лента должна плотно прилегать к телу, но при этом не следует натягивать или ослаблять саму ленту.6) Измерения необходимо проводить по правой стороне тела — наиболее развитой.

Рост (Р) — измеряют длину тела от макушки головы до пола.

Обхват груди первый (Ог1) — измеряют вокруг туловища, прикладывая мерную ленту горизонтально по лопаткам, затем касаясь верхним краем ленты подмышечных впадин, а затем над основанием груди, замыкая ленту на правой стороне груди. Поделив полученную величину пополам, получаем Размер.

Уровень раствора вытачки (Урв) — мерку измеряют одновременно с меркой Ог1 (на фото мерка Ог1 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди.

Обхват груди третий (Ог3) — измеряют вокруг туловища, располагая ленту вокруг туловища горизонтально на уровне выступающих точек груди, замыкая на правой стороне груди.

Центр груди (Цг) — измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди.

Обхват талии (От) — измеряют вокруг туловища горизонтально по самому узкому месту талии.

Обхват бедер (Об) — измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Длина спины до талии (Дтс) — измеряют вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки).

Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток

Длина переда до талии (Дтп) — измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.

Высота груди (Вг) — эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди.

Ширина плеч (Шп) — измеряется одной точки сочленения плеча с рукой до другой.

Длина изделия (Ди) — измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок — и есть седьмой.

Длина рукава до локтя (Дрл) — мерка измеряется одновременно с меркой длины рукава по слегка согнутой в локте руке от крайней точки плеча до локтя.

Длина рукава (Др) — измеряют от крайней точки плеча до кисти руки по слегка согнутой в локте руке.

• Построение выкройки платья
• Сетка чертежа. На чистом листе бумаге начертим прямоугольник АFA1F1, в котором одна сторона равна длине изделия, а вторая сторона равна полуобхвату груди + прибавка на свободное облегание:
• АА1 = FF1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см
• AF = A1F1 = Ди = 90см.
• Теперь от точки А вниз отложим отрезок АС — глубину пройму, величину которой найдем по формуле:
• АС = 1/8 х Рост + 1/24 х Размер + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73см.
• Вновь от точки А вниз отложим отрезок АД, равный мерке длины спины до талии:
• АД = Дтс = 40,5см.
• Далее вниз откладываем отрезок ДЕ — высота бедер, длину которого можно взять как постоянную величину 16-19см, либо найти по формуле:
• ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.
• Из точек С, Д и Е проведем горизонтальные прямые до пересечения со стороной А1F1, точки пересечения обозначим С1, Д1 и Е1.

1. Построение спинки
2. Горловина спинки. Вниз от точки А отложим глубину горловины — отрезок АВ:
3. АВ = 1/24 х Размер + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8см.
4. Вправо от точки А отложим ширину горловины — отрезок АG:
5. АG = 1/6 х Размер = 1/6 х 38,75 = 6,5см.
6. Соединим плавной линией точки В и G, соблюдая прямой угол в точке В.

• Плечевой срез спинки. Вправо от точки А отложим половину мерки ширины спины и поставим точку Н:
• АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.
• Вниз от точки А отложим постоянную величину 4,5см и отметим точку В1:
• АВ1 = 4,5см.

От точки С вправо отложим отрезок СС2, длину которого вычислим по формуле:

СС2 = 1/4 х Ог3 — 1см + СО = 1/4 х 81 — 1 + 1,5 = 20,75см.

Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС2, точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки В1 проведем горизонтальный отрезок В1L1, равный половине мерки ширины плеча:

В1L1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.

Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L1.

Срез проймы спинки. Вверх от точки О отложим 4,5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 0,3см и отметим точку М.

Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L1, М и С2. От точки L1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку — контрольную точку проймы спинки.

1. Боковой срез спинки. Вправо от точки Д отложим отрезок ДД2, длин которого равна:
2. ДД2 = 1/4 х От — 1см + 3см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 — 1 + 3 + 1 = 17,5см.
3. Точки С2 и Д2 соединим прямой линией.

• Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ2, его величину найдем по формуле:
• ЕЕ2 = 1/4 х Об — 1см + СО = 1/4 х 88 — 1 + 1,5 = 22,5см.
• Точки Д2 и Е2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д2Е2.

1. Из точки Е2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF1), точку пересечения обозначим F2.
2. Для прямого силуэта юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.
3. Для расклешенного силуэта от точки F2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е2.
4. Для зауженного силуэта влево от точки F2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е2.

Талевая вытачка спинки. Отрезок ДД2 поделим пополам и отметим точку R.

ДR = RД2 = ½ х ДД2.

Через точку R проведем вертикаль до пересечения с линией груди. Вниз от точки пересечения отложим 2см. Далее, вниз от точки R по вертикали отложим 14см. Вправо и влево по линии талии (ДД2) от точки R отложим по половине раствора вытачки, то есть по 1,5см. Полученные точки 2, 1,5 и 14 соединим прямыми линиями.

На этом построение спинки завершено.

• Построение полочки
• Горловина полочки. Вверх от точки Д1 отложим мерку длины переда до талии и отметим точку А2:
• Д1А2 = Дтп = 41см.

1. Влево от точки А2 отложим ширину горловины и отметим точку G1:
2. A2G1 = AG = 6,5см.
3. Вниз от точки А2 отложим отрезок А2В2 — глубина горловины:
4. А2В2 = 1/6 х Размер +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.

Соединим плавной линией точки G1 и В2, соблюдая прямой угол в точке В2.

• Плечевой срез полочки. Влево от точки А2 отложим отрезок А2Н1, величину которого найдем по формуле:
• А2Н1 = ½ х Шс — 1см = ½ х 31 — 1 = 14,5см.
• От точки С1 влево отложим отрезок С1С2:
• С1С2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см
• Проверяем себя: СС2 + С2С1 = СС1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.

1. Из точки Н1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С1С2, точку пересечения обозначим О1.
2. От точки Н1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L2:
3. H1L2 = 7,5см.

Через точку L2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки (R = GL1). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L3 и соединим ее прямой линией с точкой G1.

• Нагрудная вытачка. Вниз от точки А2 отложим мерку высоты груди и поставим точку N:
• А2N = Вг = 25см.
• Влево от точки N отложим половину мерку центра груди и отметим точку N1:
• NN1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.

1. Вниз по отрезку G1L3 от точки G1 отложим отрезок G1G2, величина которого равна:
2. G1G2 = 1/10 х Размер + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.
3. Из точки G2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G3:
4. G2G3 = 1,6см.

Соединим прямой линией точки G1 и G3, а затем точки G3 и N1. Отрезок N1G3 – правая сторона вытачки.

Из точки N1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:

R = ½ х (Ог3 — Ог1) = ½ х (81 — 77,5) = 1,75см.

Точку пересечения двух дуг обозначим К1.

Соединим точки N1 и К1, а затем продлим отрезок и уровняем его с длиной отрезка N1G3:

N1G4 = N1G3.

G1L4 = GL1.

Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.

Срез проймы полочки. Вверх от точки О1 отложим 5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 2см и поставим точку М1.

Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L4, М1 и С2. Вниз от точки L4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку — контрольную точку проймы.

Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C1C2, точку пересечения обозначим О2. Отрезок С2О2 — вспомогательный отрезок.

• Боковой срез полочки. Построим отрезок Д1Д3 влево от точки Д1:
• Д1Д3 = 1/4 х От + 1см + 3 см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.
• Соединим прямой линией точки С2 и Д3.

1. Отрезок Е1Е3 отложим влево от точки Е1:
2. Е1Е3 = 1/4 х Об + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.
3. Точки Д3 и Е3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д3Е3.
4. Из точки Е3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F3.

Для прямого силуэта юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного от точки F3 строим величину расширение или сужения — 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е3. Очень важно, чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.

Талевая вытачка полочки. Из точки N1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией талией, точку пересечения обозначим R1.

Вниз по перпендикуляру от точки N1 отложим 2см, вниз от точки R1 – 12см, а по линии талии (Д1Д3) влево и вправо от точки R1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.

На этом построение полочки завершено.

И наша конструкция платья готова!

Выкройка одношовного втачного рукава

для построения чертежа рукава нам понадобятся следующие мерки:

• Начинаем наше построение с прямоугольника АА1Е1Е, где
• АА1 = ЕЕ1 = 1/2 х Размер — 1см = 1/2 х 38.75 — 1 = 18,37см,
• АЕ = А1Е1 = 1/10 х Рост = 1/10 х 165 = 16,5см.
• Отрезок АЕ — высота оката рукава.

Отрезок АА1 поделим пополам и поставим точку С, вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с отрезком ЕЕ1, точку пересечения обозначим С1. Полученные точки С и С1 соединим прямой линией.

1. Вниз от точки А отложим отрезок АД:
2. АД = 1/10 х Размер + 0,5см = 1/10 х 37,85 + 0,5см = 4,37см.
3. Из точки Д проведем горизонталь до пересечения с отрезком А1Е1, точку пересечения обозначим Д1.

На продолжении прямой ЕЕ1 влево от точки Е отложим отрезок ЕF, который равен отрезку ОС2 с чертежа спинки + 0,5см. Вправо от точки Е1 отложим отрезок Е1F1, который равен отрезку О2С2 с чертежа полочки + 0,5см.

Вверх от точки Е отложим 5см и поставим точку N, влево от этой точки построим перпендикуляр величиной 1см и отметим точку N1. И теперь отложим 5см вверх от точки Е1 и отметим точку N2.

• ЕN = 5см
• NN1 = 1см
• Е1N1 = 5см.

От точки Д вправо отложим 3см, отметим точку Д2, а точки Д1 влево отложим 3,5см и отметим точку Д3:

ДД2 = 3см

Начертим окат рукава, соединяя плавной линией точки F, N1, Д2, С, Д3, N2 и F1.

От точки С вниз по окату со стороны спинки отложим 10см, а со стороны полочки 10,3см и поставим засечки — контрольные точки рукава.

Начертим отрезок СН, равный мерке длина рукава. Линия СН — линия середины рукава. Вниз от точки С отложим мерку длины рукава до локтя и отметим точку Л.

СН = Др = 52см

СЛ = Дрл = 30,5см.

В обе стороны от точки Н отложим по половине мерки обхвата запястья + 2см на свободное облегание:

НН1 = НН2 = 1/2 х Оз + СО = 1/2 х 15 + 2 = 9,5см.

Начертим боковые стороны рукава, соединив прямой линией точку F с Н1 и точку F1 с Н2. Через точку Л проведем горизонтальную линию до пересечения с боковыми срезами рукава, точки пересечения обозначим Л1и Л2. Линия Л1Л2 — линия рукава,

На этом построение конструкции рукава завершено.

После построения необходимо измерить длину оката рукава и длину проймы изделия. Длина оката рукава должна быть больше длины проймы на 3-7см.

Источник: https://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43757469119/prev